Объем желудка у котенка

1. Соберите необходимый инвентарь. Для кормления новорожденного котенка вам потребуется какое-либо специально предназначенное для этого устройство. Если возможно, используйте бутылочку с набором сосок для котят, например, фирмы Hartz. Сама по себе эта бутылочка маленькая и изготовлена из прозрачного пластика с нанесенными делениями для более точного измерения жидкостей. Соска изготавливается из специальной резины и имеет соответствующую удобную форму, чтобы помещаться во рту у котенка. Это позволяет ему сосать бутылочку, как если бы он сосал свою мать.

Если у вас нет специально устройства для кормления, тогда другой альтернативой может стать шприц, который можно использовать, чтобы капать молоком в рот котенку. Однако, у котенка нет возможности сосать шприц, поэтому постарайтесь как можно скорее найти ему подходящую замену.

2. Простерилизуйте инвентарь. Критически необходимо поддерживать инвентарь в стерильном состоянии. Простого мытья для этого недостаточно. Подумайте об использовании парового стерилизатора (как для детских бутылочек) или погружайте инвентарь в миску с жидкостью для холодной стерилизации, например, фирмы Chicco.

Жидкость для холодной стерилизации обычно можно найти в аптеках в разделе товаров для детей. Соблюдайте инструкции на упаковке. Если вы решили пользоваться подобной жидкостью при стерилизации инвентаря для кормления котенка, не забывайте потом все споласкивать кипяченой водой, чтобы на инвентаре не оставалось остатков стерилизующего средства.

3. Приготовьте и подогрейте смесь. Если вы используете жидкую смесь, откройте баночку и отмерьте необходимое количество смеси согласно инструкции. При использовании порошковой смеси соблюдайте указания на упаковке относительно необходимого количества мерных ложек на конкретный объем воды. Всегда строго соблюдайте инструкции, так как слишком концентрированная смесь может приводить к расстройству желудка, тогда как слишком разбавленная смесь не будет обеспечивать котенка необходимым количеством питательных веществ.

Всегда готовьте свежую порцию смеси на каждое кормление. В смеси не содержится консервантов, а иммунная система новорожденного котенка еще слаба, поэтому попадание в молоко бактерий из окружающей среды может стать катастрофой для его здоровья.

Не помещайте смесь в микроволновую печь; из-за этого в смеси могут формироваться слишком горячие и слишком холодные участки. Вместо этого просто поместите смесь в контейнер и поставьте его в горячую воду подогреваться.

Проверьте, чтобы молоко было правильной температуры – оно не должно быть ни слишком горячим, ни слишком холодным. В идеале смесь должна иметь температуру тела, поэтому при нанесении пары ее капель на тыльную сторону руки их температура должна казаться примерно соответствующей температуре кожи. Если использовать слишком горячу смесь, можно обжечь рот котенка.

4. Проверьте температуру тела своего котенка. Когда вы будете готовы кормить котенка, убедитесь в том, что он теплый. В некоторой степени способность котенка переваривать пищу зависит от температуры его тела. Если котенок прохладный, его пищеварение замедлится, а смесь задержится в желудке и ферментируется. Новорожденные котята обычно тесно прижимаются к матери и поэтому остаются достаточно теплыми. Для первых трех недель их жизни идеальной будет считаться температура около 35,6-37,8 градусов.

Постарайтесь держать котенка при данной температуре, подкладывая электрогрелку под хорошо изолированное обустроенное для котенка гнездо. Если у вас нет электрогрелки, воспользуйтесь бутылкой с горячей водой, обернув ее в полотенце для предотвращения прямого контакта котенка с кипятком, чтобы тот не получил ожогов. Обновляйте горячую воду по мере необходимости, чтобы котенок оставался в тепле.

5. Накормите котенка. Сядьте в удобное кресло, уложив себе на колени сложенное полотенце. Расположите котенка подобно тому, как он кормился бы у матери: уложите на живот лапами вниз и с чуть приподнятой головой. При первой попытке накормить котенка выдавите на кончике соски или шприца каплю смеси. Поднесите ее очень близко ко рту котенка. У котенка достаточно острое обоняние и, вероятнее всего, почувствовав запах молока, он постарается приложиться к соске или шприцу.

При использовании соски на данном этапе вы должны немного помочь котенку, вставив ее ему в открытый рот. Природные инстинкты должны взять свое, и котенок должен начать сосать.

При использовании шприца осторожно надавите на поршень, чтобы выпустить каплю молока в рот котенку. Позволяйте котенку сглатывать в промежутках между каплями. Никогда не заполняйте рот молоком полностью, так как котенок может вдохнуть молоко, оно попадет в легкие, и у него разовьется пневмония, что обычно смертельно опасно для котят. Просто не торопитесь и действуйте медленно.

Положение котенка является очень важным. Никогда не кормите его в перевернутом положении аналогично человеческому младенцу и обязательно проверяйте, что котенок во время кормления лежит на животе. Проверяйте, чтобы его голова не была задрана вверх, так как это может привести к вдыханию смеси в легкие, что очень опасно и может вызвать гибель котенка.

6. Скармливайте котенку правильное количество смеси. Обычно смеси для котят сопровождаются инструкциями относительно объемов и частоты кормлений. Соблюдайте эти указания. Далее приведены лишь обобщенные указания об объемах и частоте кормлений котят смесями в первые недели их жизни.

В возрасте 1-3 дней дают по 2,5 мл заменителя кошачьего молока каждые два часа.

В возрасте 4-7 дней дают по 5 мл смеси и организуют по 10-12 кормлений в день.

В возрасте 6-10 дней дают по 5-7,5 мл смеси и организуют 10 кормлений в день.

В возрасте 11-14 дней дают по 10-12,5 смеси и кормят котят каждые три часа.

В возрасте 15-21 дня дают по 10 мл смеси 8 раз в день. В возрасте старше 21 дня дают по 7,5-25 мл 3-4 раза в день одновременно с введением твердой пищи.

7. Обращайте внимание на важные признаки во время кормления котенка.

Изучая и практикуя искусственное вскармливание котенка, помните, что неправильное кормление может приводить к проблемам с дыханием. Следите, чтобы во время кормления из его носа не вытекало молоко, а живот не раздувался.

Что касается объемов кормлений, если ваш котенок достаточно жадный и продолжает сосать соску, даже превысив рекомендованную дозу, осмотрите его живот. Если он раздулся и стал плотным, прекратите кормление. Это признак наполненности желудка, просто котенок еще не осознал этого. Не перекармливайте его.

Если котенок съедает меньше рекомендованной дозы, не паникуйте. Это может быть его индивидуальной особенностью. Если вы переживаете о том, что котенок недоедает, вместо попыток впихнуть в него больше смеси, рискуя захлебнуть его легкие, остановитесь, дайте котенку отдохнуть и попробуйте снова покормить котенка примерно через час.

8. Сохраняйте спокойствие. Очень важно не терять терпение и сохранять спокойствие, когда вы кормите котенка, чтобы он также был спокоен. К тому же, позволяйте котенку есть столь долго, сколько ему требуется, чтобы избежать переедания или проблем с пищеварением.

Стимулируйте отхождение отрыжки, приложив котенка спиной к собственному телу и поглаживая его живот. При уходе кошки за котятами она их вылизывает и стимулирует тем самым мочеиспускание и дефекацию. Пусть вас не удивляет никакой из возможных результатов – это хорошие знаки!

9. Почистите попу котенка. Кошка-мать обычно сразу же после кормлений вылизывает котятам попы и гениталии для стимулирования мочеиспускания и дефекации. Она же съедает их экскременты, что является естественным способом сохранения чистоты гнезда, так как загрязненное гнездо может привлекать хищников. В отсутствие же матери вам необходимо вмешаться в данный процесс. Возьмите влажную хлопковую ватку и протрите котенку анальную зону, имитируя лижущие движения. Как только котенок сходит в туалет, сотрите экскременты ваткой. Закончите процедуру дополнительной протиркой попы котенка чистой ваткой, и вы будете свободны до следующего кормления.

Это важный шаг в успешном вскармливании котенка. Если не имитировать материнскую стимуляцию мочеиспускания и дефекации, у котенка не будет нормально опорожняться мочевой пузырь и кишечник, из-за чего он может серьезно заболеть.

10. Верните котенка в его теплое гнездо или коробку, чтобы он отдыхал. Продолжайте соблюдать расписание регулярных ежедневных кормлений все предстоящие недели до момента отлучения и надлежащего перевода на твердую пищу. Дополнительно проконсультируйтесь у ветеринара относительно подходящей диеты в момент отлучения.

Вводите в диету твердую пищу в виде мягкого консервированного корма и твердого гранулированного, когда котенку будет около четырех недель. Некоторые котята предпочитают сосать бутылочку вплоть до восьми недель, поэтому прогресс перевода на твердую пищу должен контролироваться профессиональным ветеринаром.

Источник

Различия в зубной системе кошек и собак

У кошек и собак одинаковое количество резцов (по 6 на каждой челюсти) и крупных клыков (по 2 на каждой челюсти). Однако у кошек меньше премоляров (ложнокоренных зубов) и моляров (коренных зубов) и у них не такая рельефная поверхность, как у животных, которые являются всеядными. Челюсти кошек обладают ограниченными способностями к движению из стороны в сторону и вперед-назад, что ограничивает их способность к жеванию. Ножницеобразные движения зубов кошачьих идеально подходят для захвата шеи жертвы с целью повреждения спинного мозга и обездвиживания.

У кошек в слюне отсутствует фермент амилаза, который служит для переваривания углеводов, что также является признаком того, что пищеварительный тракт животного не приспособлен к перевариванию растительной пищи.

У собак клыки служат для разрывания пищи, коренные зубы с большими жевательными поверхностями для размалывания пищи. Они могут фиксировать большие куски пищи с помощью лап и отрывать небольшие кусочки с помощью клыков и резцов, после чего кусочки пищи продвигаются в заднюю часть ротовой полости, где перемалываются при помощи моляров, смешиваются со слюной и проглатываются. Голодная собака может заглатывать очень крупные куски, практически их не пережевывая.

Чувство вкуса у животных

Вкус у собак и кошек не такой тонкий, как у человека, и это связано с анатомическими различиями. Ощущение вкуса у них тесно связано с обонянием, и может оказаться сложным провести черту между этими двумя ощущениями. У человека на языке примерно 9000 вкусовых сосочков, в то время как у собак, согласно данным исследований менее 2000, а у кошек – менее 500. В то же время количество обонятельных рецепторов у них превышает человеческие показатели в разы.

Многие люди полагают, что собаки и кошки разделяют с нами мир вкусовых ощущений, но это не совсем так. Вкусовые сосочки этих животных способны регистрировать сладкое, кислое, горькое и соленое, но они различают вкус настолько своеобразно, что вероятно, лучше будет обсуждать ощущение вкуса на уровне «приятный – индифферентный – неприятный». Как уже упоминалось выше, у кошек, кроме того очень важна осязательная чувствительность, что отражает их требовательность к консистенции пищи.

Желудок

Поскольку кошки в дикой природе характеризуются частым потреблением небольших порций, желудок менее важен как резервуар для хранения пищи по сравнению с желудком собак. Таким образом, желудок домашних кошек является более простым, чем у собак (то есть, относительно небольшим, с железистым дном меньшим по площади).

Дикие псовые обычно едят большой объем пищи, часто не регулярно. Собаки могут получать суточную норму рациона в один или два приема. Такой тип питания означает, что желудок должен быть способен достаточно сильно растягиваться. Объем желудка у собаки среднего размера составляет 2-2,5 л, а у крупных особей способен достигать объема 9 л.

Тонкий и толстый кишечник

Длина тонкого кишечника у собаки составляет 23% от общей длины желудочно-кишечного тракта, против 15% у кошек. Соотношение длины кишечника к общей длине тела у собак составляет 6:1, у кошек 4:1, у кроликов 10:1, а у некоторых травоядных более чем 20:1. Это соотношение отражает способность всеядных переваривать не только легко усваиваемое мясо животных, но и низко усваиваемую растительную пищу. Собаки переваривают углеводы с помощью ферментов поджелудочной железы и дисахаридаз слизистой оболочки кишечника.

У кошек, помимо меньшей относительной длины кишечника, на 10% меньше всасывающая способность кишечной стенки, чем у собак. И более низкая активность кишечных дисахаридаз (мальтаза, изомальтаза и др.). Выработка амилазы поджелудочной железой у кошек составляет приблизительно 5% относительно этого показателя у собак. Все это является показателем того, что кошки приспособлены к пище, которая содержит ограниченное количество простых сахаров и углеводов.

ЗВОНИТЕ, позаботьтесь о здоровье своего питомца!

ВЕТКЛИНИКА ПЕС И КОТ

г. Харьков (М. 23 августа) ул. Новопрудная, 9Б

РЕЖИМ РАБОТЫ: КРУГЛОСУТОЧНО

Call-центр:

Источник

Еще Карл Маркс писал, что жизнь человека немыслима без трех вещей – еды, воды и одежды. Жизнь кошек в этом плане несколько проще, по крайней мере, они не нуждаются в одежде. Но вот без еды и воды наши четвероногие друзья тоже никак не могут обойтись. Чтобы кошка нормально росла и развивалась, рацион должен содержать все необходимые для ее обменных процессов компоненты (белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины и воду).

Кормление является одним из основных факторов, определяющих здоровье, продуктивные и пользовательные качества животных, а также продолжительность их жизни, – приблизительно с этого я начинаю разговор с владельцами домашних кошек, у которых возникли проблемы с кормлением их питомцев. С каждым годом замечаю, что мой инструктаж становится все более лаконичным. Возможно, что годы берут свое и многое забывается. А может быть, причиной тому стал массовый переход на сухие корма и консервы. Действительно, волна готовых кормов для домашних животных разделила владельцев на два непримиримых лагеря.

Одни утверждают, что рассчитывать, сколько его питомцу в разные периоды жизни требуется различных компонентов рациона они не станут – нет времени, да и сделать это также точно, как специалисты, занимающиеся выпуском готовых кормов, они не сумеют.

Другие с пеной у рта доказывают, что вырастили не одно поколение кошек на натуральных продуктах. При этом они обязательно покажут пальцем на какого-нибудь облезлого кота с мочекаменной болезнью из соседней квартиры, которые в своей жизни ничего другого не ели кроме этих «готовых суррогатов».

Оба мнения не лишены оснований, но мы не станем сейчас их обсуждать потому, что:

– принципы составления рациона в обоих случаях одинаковы;

– они основаны (или должны быть основаны) на физиологических потребностях животного.

Принцип 1. Оптимальность объема рациона. Еще «не знающие меры» и котята чувствуют, что они утолили голод только после заполнения большей части желудка кормом. Иногда такое случается и со взрослыми животными, особенно если им перепадет какой-нибудь лакомый корм. Избыточное количество корма плохо обрабатывается секретами пищеварительного тракта (слюной, желудочным и кишечным соками, желчью) и просто-напросто не может полноценно перевариться. В результате большая часть питательных веществ не усваивается. Избавление от заполняющих желудок и кишечник кормовых масс приходит с рвотой или поносом. Их последствия могут быть самыми разными, но они не исчерпывают всех возможных неприятностей. Переполненный желудок обладает большой степенью инерции и при резком движении животного перекручивается вокруг своей оси. Сохранить жизнь плотоядному при завороте желудка удается лишь при своевременном обращении к ветеринарному врачу, да и то не всегда, т.к. для этого надо вначале отрезать, а затем пришить этот орган к пищеводу и 12-перстной кишке, на которых он висит.

Необходимый объем рациона определяется для каждой кошки индивидуально. Он варьирует в широких пределах как между имеющими одинаковый вес животными разных пород, так и между отдельными особями одной породы. В целом объем корма должен быть таким, чтобы удовлетворить чувство голода, но не оказывать длительного существенного отрицательного влияния на активность кошки. В большинстве случаев, когда животное привыкает к постоянному режиму кормления, его организм сам ограничивает количество принимаемого корма.

Принцип 2. Оптимальность калорийности. Корм для кошки – это прежде всего источник энергии, позволяющий поддерживать постоянную температуру тела, работу мышц и всех органов животного.

Специалисты Научно-исследовательского Центра Вальтхам рекомендуют определять среднесуточные энергетические потребности животных, находящихся в умеренных климатических условиях, по формуле:

Е=125 М (0,7) ккал,

где М – масса тела животного (кг).

Потребности кошки в энергии зависят от температуры окружающей среды, состояния шерстного покрова, пола, возраста, физической нагрузки и физиологического состояния животного. Содержащиеся в комнатных условиях животные также тратят на 8-10% энергии меньше, чем кошки, постоянно живущие на улице или в открытых вольерах. У последних летом энергетические потребности снижаются приблизительно на 15%, а зимой на столько же повышаются. Длинношерстные кошки нуждаются при всех остальных равных условиях в меньшем (приблизительно на 10-15%) количестве энергии, чем короткошерстные. Маленькие животные имеют более интенсивный энергетический обмен по сравнению с большими. Коты затрачивают на 5-7% энергии больше, чем кошки. Большая подвижность требует большего обеспечения энергией.

При росте, беременности, во время лактации кошки и при физических нагрузках потребности в энергии возрастают пропорционально ее расходу.

При энергетическом дефиците рациона кошка использует запасы собственного организма, а когда они иссякнут, начнет худеть и станет менее активным. Избыток энергии также не идет на пользу – чаще всего его следствием является образование обильных жировых отложений в подкожной клетчатке и на внутренних органах (печени, сердце и др.).

Для расчета энергетической емкости рациона по приведенной выше формуле необходимо знать, что «сгорая» в организме 1 г белка дает 4 ккал, 1 г жира – 9 ккал, а 1 г углеводов – 3,5 ккал.

Принцип 3. Полноценность. Необходимое кошке количество жиров, белков и углеводов можно определить без особого труда. Но пищевая ценность рациона не ограничивается только этими компонентами. Нельзя забывать о минеральных веществах и витаминах. Без них не возможно нормальное течение биологических процессов, в т.ч. и усвоение полученных с кормом питательных веществ.

Принцип 4. Еда должна приносить удовольствие. Вы можете составить рацион, полностью удовлетворяющий потребностям четвероногого друга. Но все труды пойдут «насмарку», если тот откажется от этого рациона или отдельных его компонентов. Вкус наших питомцев в этом деле играет первостепенную роль, и с ним нельзя не считаться. Таким образом, правильно составленным рационом следует считать тот набор кормов и подкормок, который не только отвечает физиологическим потребностям животного, но и приносит ему удовольствие.

Принцип 5. Безвредность. Очевидность этого не нуждается в доказательствах. Наверное, никому и в голову не придет специально добавлять опасные или токсичные вещества в корм четвероногого компаньона. Но нередко мы это делаем по незнанию. Например, знаете ли вы, что является самой частой причиной обращения к ветеринарным врачам (особенно после праздников)?

А вот наличие в рационе сахара, крахмала, пшеничной (и в меньшей степени кукурузной) муки, сырого яичного белка, избыточного количества соли дадут о себе знать позднее (иногда через несколько месяцев). Такие «излишества» приводят к заболеваниям кожи, поджелудочной железы, пищеварительного тракта.

Существует также опасность повышенной чувствительности организма отдельных животных к определенным кормам. Включение их в рацион обязательно приведет к развитию аллергии. Некоторые фирмы, производящие готовые корма, усиленно внушают своим клиентам мысль о том, что мясо для многих животных является аллергеном. Мне представляется более вероятным, что для братьев наших меньших, как и для их диких сородичей, не мясо вызывает аллергию, а те компоненты рациона, которыми его пытаются заменить.

Источник: доктор Добродеев, журнал «Между кошкой и собакой», 2002 – 1

Источник