Что делать с желудком барана
…Не желая на этот раз оставаться в стороне, возьму-ка я и вспомню Гоголя. Между прочим, лично моё мнение, Николай Васильевич зря не оставил потомкам кулинарных книг – бесценная была бы информация. Записки его кулинарные есть, в книгах описаны застолья и блюда грамотно, а вот до кулинарной книги писатель не дошел… А зря…
Пишет ataggonyi
Для раунда, возьму, пожалуй, «Мертвые души», обед у Собакевича:
Что ж, душенька, пойдем обедать, – сказала Собакевичу его супруга.
– Прошу!- сказал Собакевич.
Засим, подошедши к столу, где была закуска, гость и хозяин выпили как следует по рюмке водки, закусили, как закусывает вся пространная Россия по городам и деревням, то есть всякими соленостями и иными возбуждающими благодатями, и потекли все в столовую; впереди их, как плавный гусь, понеслась хозяйка. Небольшой стол был накрыт на четыре прибора. На четвертое место явилась очень скоро, трудно сказать утвердительно, кто такая, дама или девица, родственница, домоводка или просто проживающая в доме: что-то без чепца, около тридцати лет, в пестром платке. Есть лица, которые существуют на свете не как предмет, а как посторонние крапинки или пятнышки на предмете. Сидят они на том же месте, одинаково держат голову, их почти готов принять за мебель и думаешь, что отроду еще не выходило слово из таких уст; а где-нибудь в девичьей или в кладовой окажется просто: ого-го! (а шалун был Николай Васильевич, шалун, видно «знатока предмета»… и этакое то произведение преподают детям в школе безо всякой пометки «16+»! Хотя…хм… в школе я на этот отрывок и внимания не обратил – видимо не знал я в школе, как там именно, с 30 летними девицами, в кладовой «ого-го» можно делать).
– Щи, моя душа, сегодня очень хороши! – сказал Собакевич, хлебнувши щей и отваливши себе с блюда огромный кусок няни, известного блюда, которое подается к щам и состоит из бараньего желудка, начиненного гречневой кашей, мозгом и ножками. – Эдакой няни, – продолжал он, обратившись к Чичикову, – вы не будете есть в городе, там вам черт знает что подадут!
Няню, или кендюх, по традиционному рецепту полагается приготовлять в печи – об этом вам каждая уважаемая старинная книга расскажет. Но печи у меня лично на 5м этаже нет, поэтому приготовлю я, по меткому выражению Собакевича, «черт знает что». Рецепт этот у нас в семье давно уже адаптированный, приготовлялся десятки раз, что бабушкой, что матерью, настал, видимо и мой черед.
Для рецепта нам понадобятся:
Желудок (он же кендюх, он же шлунок) свиной или бараний
Сало свиное 100 гр
Мясо свиное или говяжье 300 гр
Лук репчатый 100 гр или 2 средних головки
Крупа пшенная (рисовая, гречневая) 100 гр
Масло растительное для обжарки 50 мл.
Соль, перец черный молотый
Кендюх (няню) можно делать с разными крупами, не обязательно с гречкой. Отлично идет в няню рис и очень оригинально идет пшено. Вот с пшеном мы её и приготовим.
Желудок, для устранения характерного запаха, выворачиваем ворсистой стороной наружу и замачиваем на 3-4 часа в воде, часто меняя воду. Тыльной стороной ножа соскабливаем слизь. Впрочем, у меня желудок уже очищенный, а с сырым, необработанным желудком, нужно сутки возиться, отмачивая-отскабливая.
Отмоченный желудок бланшируем 2-3 мин в кипящей воде.
Во первых, это окончательно удаляет остатки слизи,
во вторых, он уплотняется и работать с ним потом гораздо легче.
Мясо режем на кубики 2-3 см
Сало и лук нарезаем мелким кубиком и обжариваем на сковороде до слабозолотистого цвета (сало разумеется нужно кидать прежде лука).
На той стадии, что показана на фото, добавляем в сало с луком мясо и обжариваем все вместе. Выкладываем полученную смесь в гастроемкость, добавляем хорошо промытое пшено. Все хорошо перемешиваем, солим, перчим по вкусу.
Желудок укладываем в тарелку (ну чтоб не свинячить на столе) разрезом кверху. Набиваем его смесью каши с мясом. Сок и жир от обжарки выливаем внутрь.
*Тут необходимо сделать пояснение. Если желудок начиняем пшеном, то укладывать его можно достаточно плотно, практически не оставляя свободного места, только не утрамбовывать. Если гречкой – свободного места оставить процентов 15-20 от общего объема. А вот если рисом – свободного места должно быть 30% не менее. Иначе рис не разбухнет, а спрессуется в монолитный слой, и употреблять это можно будет только при помощи бензопилы, да и сердцевина рисинок не проварится..
А теперь, взяв толстую «цыганскую иглу» и не менее толстую нить, начинаем зашивать наш кендюх, грубыми стежками через край «по черному».
Зашитый желудок ставим варится на медленном огне на 2,5 часа в воду с душистым перцем, лавровым листом (или букетом гарни) и головкой чеснока.
Вытащенный кендюх, не давая ему остыть –
обжариваем на сковороде, поворачивая разными сторонами, зарумянивая бока. Советую сильно не пережаривать, только до чуть золотистого цвета, потому как жевать пережаренный желудок удовольствие довольно сомнительное. Я вот в погоне за «цветом» в паре мест его слегка передержал.
Ну, и как Собакевич – отхватываем себе нехилый кусок няни, со щами или без. Под водку или просто с аппетитом
Традиционно – для любознательных в разрезе, для слепых на ощупь
З.Ы. Увлекшись поеданием литературного деликатеса, не слопайте нитку! Её все же вытащить нужно будет
Источник здесь
Источник
Как всегда, подробное и доскональное исследование вопроса провели журналисты программы «Еда живая и мертвая» вместе с ведущим Сергеем Малоземовым. Я и сам попытался там рассказать об этом историческом пристрастии в русской кухне.
На самом деле это только у изнеженных горожан субпродукты ассоциируются с ливерной колбасой и куриной печенью в сметане. В краях, где люди добывают себе пропитание суровым трудом на природе, все совсем иначе. Совершенно особые, иногда непривычные для нас традиции потребления субпродуктов существуют у кочевых народов, которые веками бок о бок жили со своими животными. Вот, например, у калмыков принято говорить, что барана надо съедать в идеале целиком. Всего, полностью, без остатка.
Конечно, раньше это делали ради экономии, чтобы ничего не пропадало впустую. Но и заодно некоторые органы наделяли еще и сакральным смыслом. Например, голова овцы – атрибут всех важных религиозных праздников. Она подается и на рождение ребенка, и на свадьбу. Зам.министра культуры и председатель Союза писателей Калмыкии Николай Санджиев показывает, как старший в роду разделывает и распределяет баранью голову. Уши, например, частично достаются мальчикам. Чтобы они вовремя услышали, как из-за кургана приближается вражеская конница.
Самые ценные части – мозг, как символ мудрости, и глаза, как символ зоркости, – старейшина обычно съедает сам.
– Если ты съел один глаз, обязательно должен съесть и второй, – говорит Санджиев. – Тогда у тебя в два раза улучшится зрение.
Но это вещи для особых случаев. А вот блюдо более частого применения. Дотур – суп из бараньих потрохов. В ход идут желудок, сердце, легкие, печень. И даже прямая и тонкие кишки. Их предварительно промывают.
– Честно говоря, немного навозом отдает, – говорит Сергей Малоземов.
– Блюдо пахнет тем, чем и должно, – комментирует во время приготовления хозяйка ресторана калмыцкой кухни Татьяна Азаева.
– Что вот этим самым?
– Это натуральная еда!
Нарезанные субпродукты перемешиваются. К ним добавляется лапша, бараний бульон, лук и немного кровяной колбасы. И да, лук частично отбивает неприятный «естественный» запах кишок.
Другой калмыцкий деликатес – тоже с элементами экстрима – кюр. Это настоящий король местных деликатесов. Барана разделывают, режут на куски мясо и внутренности, добавляют лук, соль, перец. А потом засовывают это все в желудок того самого барана. Удивительно, но как-то помещается.
.
.
.
Затем оборачивают фольгой, погружают в землю. И закидывают тлеющим прессованным навозом – кизяком. Такой способ приготовления, как рассказывают, изобрели пастухи, которые крали баранов у своих жадных работодателей-баев. И незаметно готовили, пряча в землю.
Раньше кюр готовили около суток. Баран успевал даже остыть в земле. В наши дни процесс сократился до 5-6 часов. Но все равно и мясо, и внутренности пропекаются так, что буквально тают во рту. И аромат у них невероятный – никакого навоза.
Кое-что, напоминающее кюр, можно найти и у русских классиков. Например, герой «Мертвых душ,» Собакевич угощает Чичикова блюдом, которое называется няня. Это бараний желудок, наполненный кашей с потрохами.
.
Его готовили с маслом, салом, нутряным жиром, мозгами и разваренными бараньими ножками. Вообще же на Руси рецептов с субпродуктами было множество. Об одном из них я и рассказываю в передаче:
– У нашего известного автора Василия Левшина в «Словаре поваренном» (1795 года), мы находим блюдо, которое называется рай-кишка. Бралась кишка, промывалась, завязывалась с одной стороны. В нее наливались яйца, сбитые с молоком. Можно было добавить рубленую печенку, потроха. Затем верхний конец кишки завязывался. И вся она обжаривалась на сковороде или отправлялась в печь. А потом это все просто резалось, как колбаса, и подавалось на блюде.
Но в XXI веке нам, простым городским жителям, нужны ли субпродукты? Некоторый части животной туши эксперты называют потенциально небезопасными.
Многие не готовят субпродукты потому, что боятся их специфического аромата и жесткой текстуры. Секретами со зрителями делится ресторатор Тахир Холикбердиев.
Он большой ценитель субпродуктов. В его заведении в центре Москвы принята концепция «от рожек до ножек». Здесь подают все, что можно приготовить из туш коровы, барана и свиньи. Даже из копыт варят бульоны.
Местный фирменный рецепт с телячьими почками. Чтобы избавиться от неприятного запаха, надо промыть из, замочить на ночь в молоке, а наутро снова промыть. Потом пожарить крупными кусками на сливочном масле. Иначе они высохнут и будет невкусно. Тахир подает почки с маринованным в томате арбузом и овечьим сыром. Настоящий фейерверк вкусов!
А вот какое изысканное блюдо Тахир готовит из говяжьего головного и костного мозга. Он соединяет их с соусом песто и украшает чипсами – тоже из мозгов.
Тахир в курсе, что специалисты по безопасности предостерегают от употребления мозга в пищу. Еще свежа в памяти информация о вспышках коровьего бешенства. Его возбудитель содержался как раз в этих частях туши. Но ресторатор говорит, что в реальности проблемы такой уже давно нет. Тем более, что он доверяет своим поставщикам.
Вообще, если говорить о субпродуктах, важно их правильно и недолго хранить. Портятся они очень быстро.
– Любой субпродукт содержит в себе много влаги и много питательных веществ, – отмечает Анастасия Семенова, зам.директора Научного центра пищевых систем им.В.М.Горбатова. – На них спонтанно и очень быстро размножаются микроорганизмы. Важно, чтобы туда никто «лишний» не мог попасть. Самое безопасное – покупать субпродукты от известных производителей и в герметичной упаковке, а не просто в пищевой пленке. Хотя на крупных рынках контроль, как правило, тоже налажен.
Важно, чтобы рядом с любым субпродуктом (кроме, пожалуй, печени) при хранении не было много сока. Он комфортная среда для развития микробов. Впитывающая салфетка в упаковке спасает далеко не всегда.
Рассказ о субпродуктах был бы, конечно, не полон без упоминания ливерной колбасы, сделанной из смеси разных потрохов. Когда-то она считалась дешевой заменой нормальной колбасе. Но в последнее время медики начали смотреть на нее по-новому.
Конечно, она тоже очень жирна и калорийна. Но зато в ней больше витаминов. Особенно в яичной ливерной, где основу составляет печень. А еще долгая варка позволяет не использовать самый популярный колбасный консервант – нитрит натрия, – который по данным некоторых исследований в организме превращается в канцерогенные нитрозамины. Так что ливерная колбаса для здоровья лучше, чем обычная.
Остался последний вопрос: накапливают ли субпродукты, особенно печень, все вредное? В лабораторию были сданы образцы говяжьей и куриной печени. Ничего тревожного найдено не было. Оно и не удивительно. Печень – это не губка и не фильтр, который впитывает разную гадость. Механизм ее работы – абсолютно другой. Она как лаборатория вырабатывает кусу биологически-активных веществ. А также участвует в кроветворении. И потому богата, например, железом. С ее помощью можно подправить низкий гемоглобин. Плюс печень содержит огромное количество витаминов. В первую очередь, витамины А и В12. В меньших количествах имеется витамины В3 и В6.
Но есть и обратная сторона медали. Из-за большого количества витамина А печенка, как ни странно, может быть опасна для беременных. Подтверждено, что избыток витамина А приводит к образованию пороков развития у эмбриона.
Любые субпродукты лучше есть умеренно. Потому что в них, например, содержится много пуринов. Из которых в организме образуется мочевая кислота, опасная при подагре или проблемах с почками. В целом же плюсов у потрохов больше, чем минусов.
Во-первых, это отличный источник витаминов группы В. Во-вторых, жира здесь меньше, чем в мясе. А значит, и калорийность ниже. Ну и у каждого вида потрохов – своя польза.
* * *
Лучшие видео о русской кухне и ее истории на нашем с Ольгой Сюткиной youtube-канале. Подписывайтесь:
Источник
В карачаевских семьях верный признак грядущего застолья — аромат жаркого из субпродуктов. Это первое блюдо, готовящееся из барана, которого приносят в жертву практически на любой праздник на Кавказе. Причем оно никогда не подается на праздничный стол, его съедают организаторы праздника задолго до прихода гостей. Называют его в районах Карачаево-Черкесии по-разному, но чаще всего таба тишлик (дословно «шашлык в сковороде») или курма.
Только для мужчин
Фото: Зухра Биджиева
Ильяс Чагаров
Как правило, все карачаевские праздники начинаются одинаково: кто-то из старших в семье мужчин режет барана. Поводом может служить день рождения, свадьба, новоселье или даже удачная покупка. За каждую большую радость принято воздавать благодарность Богу жертвенным животным.
В дни важных событий (свадьбы, похороны) тушку делят на 24−26 частей, варят и подают вместе с бульоном. Мясо распределяют между гостями в зависимости от их возраста, пола и социального положения. Для этого существует целый этикет. А по более легким и приятным поводам горцы просто накрывают праздничный стол: варят традиционный суп шорпу, жарят шашлык и, конечно, пекут хрустящие хычины. На все это уходит по нескольку часов. Но есть одно блюдо, которое начинали готовить и съедали еще до прихода гостей. И кормили им только мужчин.
— Ритуальный барашек — часть нашей культуры, — объясняет Ильяс Чагаров. — Первым делом из него вынимали все внутренние органы: желудок, кишки. Готовить из субпродуктов начинали сразу же, ведь они очень быстро портятся.
Сейчас Ильяс живет в Ставрополе, работает архитектором: проектирует жилые дома и коммерческие помещения. Однако в детстве и юности он каждое лето проводил на большой дедовой ферме в ауле Каменномост. Там научился приготовлению горских блюд. По правилам, все внутренности заколотого животного отправлялись на кухню, где их тщательно мыли и разделяли: из требухи, нутряного жира и печени крутили домашние ливерные колбаски сохта и джерме, а сердце и легкое — сразу бросали на сковороду и жарили с курдюком и луком.
— Это всегда было работой младших в семье — сыновей-подростков. Я в своей семье до сих пор младший, так что навык есть, — смеется Ильяс. — В итоге получалось суровое мужское блюдо, которым и кормили тех, кто разделывает барашка, а затем варит из него ритуальную шорпу.
Богатый внутренний мир
Фото: Зухра Биджиева
Если городское население от слова «потроха» чаще всего только морщится, то в селах всегда знали об их пользе и часто готовили. Причем не только на Кавказе. Недаром во Франции появилась фуа-гра (паштет из гусиной печени), а в Шотландии — хаггис (нечто вроде рулета из сердца, печени и легких).
Сейчас и диетологи подтверждают народную мудрость: содержание белка в субпродуктах больше, чем в мясе, а еще они богаты магнием, железом, цинком, фосфором, множеством аминокислот и разнообразных витаминов.
Жизнь от овец
Раньше этот деликатес сопровождал горцев от рождения до смерти. И теперь в дагестанском селе Гагатли без курдюка не представляют существование — уже по экономическим причинам
На Кавказе субпродукты тоже использовали вовсю. Чего только не научились из них готовить: начинки для лепешек и пирогов, домашние колбасы, закуски. У каждого народа на Кавказе есть и свой рецепт жаркого, конечно, «самый вкусный и правильный».
Так, ногайцы готовят опке-баур из печени, сердца и легкого, в Дагестане в каурму помимо потрохов добавляют куски рубца (часть желудка) и внутренний жир. А вот адыги кладут в гуашулибж все внутренности, а еще обильно сдабривают их специями и обязательно добавляют жгучего красного перца.
Правила приготовления жаркого сложились и у карачаевцев. Например, редко в таба тишлик отправлялась печень — из нее крутили домашнюю колбасу. Не в почете были и почки, их вообще редко используют в национальных рецептах. Детям же почки не давали совсем, поскольку верили, что из-за них могут появиться бородавки.
Рецепт таба тишлик
Чтобы приготовить это блюдо в наши дни, закалывать барана совсем необязательно. Все необходимые ингредиенты можно купить на рынке или в магазине. И если карачаевское жаркое почти всегда делается из овечьих легких и сердца, то для домашнего варианта подойдут и говяжьи потроха. Главное — убедиться в их свежести.
Особо тщательной проверки требуют даже не магазинные, а фермерские продукты: ведь печень, легкое, сердце могут быть заражены паразитами. Поэтому, покупая на рынке, всегда проверяйте ветсправки, просите разрезать кусок и осматривайте его: темных пятен или пузырей быть не должно. Если с покупкой все получилось, можно приступить к приготовлению.
Фото: Зухра Биджиева
Ингредиенты:
Легкие бараньи — 1 шт.,
Сердце баранье — 1 шт.,
Картофель — 300 г,
Вода — 1 ст.,
Лук репчатый — 2 шт.,
Жир или масло — для жарки,
Соль, перец, специи — по вкусу
Убираем ножом крупные бронхеолы из легкого и плотные сосуды на сердце. Нарезаем потроха небольшими кусочками — на один укус, размер может быть разный. Блюдо «суровое» и «мужское» — так что спокойно можно позволить себе некоторую небрежность. Несколько раз промываем нарезанные потроха в холодной проточной воде. Можно даже ненадолго замочить субпродукты. Затем сливаем воду и даем просохнуть.
— Обжаривать мы будем по старинке — на курдючном жире, — комментирует Ильяс. — На наше количество нужно совсем немного, граммов сто мелко порезанного курдюка, но можно заменить обычным растительным или сливочным маслом. На ферме у отца, когда режем барашка, мы готовим жаркое на открытом огне и сразу добавляем к нему нутряного жира.
Прогреваем масло (или кусочки курдюка) на небольшом огне. Добавляем легкое и сердце и обжариваем, периодически помешивая, до золотистости. Довольно быстро из субпродуктов начнет выделяться сок — это нормально, просто продолжайте тушить, пока жидкость не испарится.
Фото: Зухра Биджиева
Фото: Зухра Биджиева
Фото: Зухра Биджиева
Фото: Зухра Биджиева
Фото: Зухра Биджиева
Фото: Зухра Биджиева
Фото: Зухра Биджиева
Фото: Зухра Биджиева
Фото: Зухра Биджиева
Тем временем подготавливаем овощи, очищаем лук и картофель. Лук нужно нарезать на полукольца, картофель — кубиками по размеру примерно такими же, как потроха.
Когда жидкость в сковородке испарилась и снова запустился процесс жарки, добавляем к потрохам соль, перец, лавровый лист, пару горошин душистого перца и щепотку сухого красного базилика.
— Базилик — это мое авторское дополнение, отличная приправа, у него тонкий вкус, и он смягчает аромат любого мяса, даже баранины, — поясняет «повар». — Специи нужно совсем чуть-чуть: у сердца и легкого и так очень мягкий вкус. А вот солить до начала готовки нельзя, иначе мясо будет жестким, отдав слишком много сока.
Следом за приправами отправляем в казан подготовленный лук и тушим под закрытой крышкой минут пять. Когда лук становится немного мягким и прозрачным, добавляем картошку. Обжариваем несколько минут картофель с мясом на сильном огне, затем, убавляем огонь и вливаем примерно стакан холодной воды. Накрываем казан крышкой и тушим минут 20, периодически помешивая содержимое.
Фото: Зухра Биджиева
Если картофель немного разварится, пропитавшись мясным соком, ничего страшного. Так даже вкуснее, уверен Ильяс.
— Никакой картошки, конечно же, в старинном рецепте не было. Это современная добавка. И на фермах, когда готовит кто-то из мужчин, ее часто не используют. Просто обжаривают и тушат субпродукты с луком и курдюком, правда, его добавляют много. Поэтому у нас получился более легкий вариант блюда, менее жирный. Но при этом оно осталось таким же сытным. Этого объема хватит, чтобы 4−5 человек могли плотно закусить.
Подается готовый таба тишлик горячим, с хлебом, айраном и чесночным соусом тузлук.
Мариям Тамбиева
Источник